拍摄风景人像光圈使用,拍摄风景人像光圈使用方法

1. 拍摄大光圈风景全身人像时，怎样设置光圈？
2. 新手拍人物、风景，相机该怎样设置呢？
3. 人像摄影和风光摄影，快门技巧怎样掌握？

拍摄大光圈风景全身人像时，怎样设置光圈？

很高兴回答你的问题。

使用大光圈拍摄风景人像时如何设置光圈？这要看你想要得到什么样照片来设置光圈。

如果想要人像清晰，背景虚化效果好的照片，那么拍摄对象离相机越近，背景虚化效果就越好。

如果想要背景半虚化，人像清晰的照片，那么相机离被拍人物稍远一些就可以得半虚化效果。

总之，你用大光圈镜头拍人像我认为其目的就是想得到虚化的效果，看你想要虚化的程度来定相机的远近。

以上是我的回答，希望能帮助你。

全身人像如果用广角就没有虚化可言了，距离太远。用长焦可以实现一定的虚化，但是也要背景距离被摄体比较远，另外还要大光圈。大光圈，长焦镜头非富即贵，价格不菲。最有特点的当属200f2，这个头，号称切割机。只有它能较好的实现全身人像虚化。此外，135 2.0 105 1.4 70-200也能实现全身人像虚化。

大光圈拍摄带风景的人像，往往意味着背景被虚化了，虚化的程度有大有小（背景完全虚化或背景半虚化）。能够虚化背景的手段：1.使用大光圈能够虚化背景，光圈越大，虚化的程度越强；光圈越小，虚化的程度越小。（图为：使用200mm端F4光圈拍摄的画面效果）

2.长焦距镜头能够虚化背景，镜头的焦距越长，背景被虚化的程度越强，镜头的焦距越短，背景的虚化程度越弱。（图为：使用200mm焦距端F2.8光圈拍摄的画面效果）

3.相机距离被摄者越近，背景虚化的程度越强，相机距离被摄者的距离越远，背景的虚化程度越弱。（图为：使用70mm焦距端F4光圈拍摄的画面效果）

4.为了得到最大虚化效果，可以将以上的3个因素结合使用，即长焦距+大光圈+小摄距=背景最大虚化程度。（图为：使用200mm焦距端F2.8光圈拍摄的画面效果）

拍摄背景虚化的全身人像光圈选择：建议使用70mm——200mmF2.8光圈镜头，因为这支镜头的变焦段恰好适合于拍摄人像。1.半虚化背景:a.如果全身在画面中顶天立地，建议使用70mm焦距端，F4光圈——F5.6光圈即可。b.如果全身只占画面的2/3，建议使用70mm焦距端，F2.8光圈——F5.6光圈即可。c.如果全身只占画面的一半，建议使用85mm焦距端，F2.8光圈即可。（图为：使用70mm焦距端F2.8光圈拍摄的画面效果）

2.全虚化背景：如果是全虚化处理就简单多了，只要达到全虚化就行，那么，建议使用200mm焦距端，F2.8光圈即可。（图为：使用70mm焦距端F2.8光圈拍摄的画面效果）

在拍摄人像时怎样虚化背景问题上很多人都有一个误区：即光圈决定一切。

找一片树林，前后移动自己的位置，让这片树林填满镜头，然后（用手动方式）从无限远开始不断向近处调焦，就会发现随着焦点的近移这片树林的影像越来越虚，这说明影响背景虚化效果的还有一个重要的因素——焦点。如果用不同焦距的镜头重复上述试验，就会发现影响背景虚化效果的又一个因素——镜头焦距。

在不改变镜头的前提下，拍摄全身人像时要选择好三个要点：1、光圈越大越好，2、在保证拍到全身的情况下，被摄者距离相机越近越好，3、在背景能充满画面的情况下，背景距离被摄者越远越好。所谓“越好”指虚化效果越明显。

题外话：综合起来看，一支50mmF1.4的标准镜头能较好兼顾以上三点。

看了一些回答，有些说的很详细，就是有点复杂了，也不全面。这里我分享一些经验，供你参考。

首先要知道光圈有哪些用处。控制光线是第一，光圈大进来的光线就多，光圈小进来的光线就少，直接影响了照片的曝光。这个很多人都说过，此不赘述。可以说，在没有其它要求的情况下，只用它来调整曝光就OK了。第二个作用就是控制景深，也就是画面中清晰的范围。在其它条件不变的情况下，光圈大景深小，反之景深大。这就是追求一些特殊效果了。

那就要考虑焦距了，和光圈没有关系。如果你用广角来拍摄全身人像，那比较容易。如果用长焦镜头来拍摄全身人像，那就辛苦了。因为你要距离模特很远啊。说这个和问题的关系是：用广角拍摄全身时，你就算用大光圈，背景也虚化不了多少；如果你用长焦拍摄，用中等光圈也可能会虚化背景。这是焦距对景深的影响。焦距长景深小，反正景深大。

不好说。要考虑具体的情况。这个问题的重点在于：***和背景的距离有多远。如果你用广角拍摄全身人像，就算你用了最大光圈，背景可能也没有虚化。不过，如果背景距离***很远，那就可以。如果你用长焦拍摄，因为后景深比前景深大（***到背景之间的清晰范围叫做后景深），也需要考虑背景和***之间的距离。

设置多大的光圈才能确保整体人像清晰而背景又虚化的照片？毫无疑问，首先设置最大光圈比较好，因为***距离相机比较远，可以保证人物全身清晰。此外，前面也说了，这个不是最重要的，还有其它两个因素。使用中焦（80mm左右）或长焦镜头（150～200mm）左右，背景更容易虚化。最关键的一点，是人物和背景之间的距离尽可能的远，太近了不方便虚化。

新手拍人物、风景，相机该怎样设置呢？

无论是拍人物、风景、不管是新手还是老手，用手机构图和对角时必须要掌握的技巧，尤其是在手机上，这是最基本的设计，尤其是有些新手每次拍照时主体不清晰、或者是跑焦了，连最基本的清晰度不够，何谈其他设置呢？所以相机和手机的设置都很简单，最关键的是一些操作技巧很重要，看了以下视频希望对你有所帮助！

拍人像，基本都是愿意大光圈，因为人像大场景的时间，相对较少，大光圈虚化背景，就显得更为重要，一般豆芽1.2-3.5之间的时候较多。

拍风景，自然就正好相反，光圈相对要小，一般在5.6-11之间选择，过小了，就会起副作用，不建议那样做。

总之，你如何选择光圈主要还是根据你的拍摄意图来决定的。场景越大，光圈越小，场景越小，光圈越大。要懂得灵活使用相机和镜头。没有通用设置这一说！拍摄之前，多思考，不是坏事。希望可以帮到你

了解快门速度，快门速度越高拍摄运动物体越清晰，光圈越大虚化越小，光圈越小更突出主题，曝光补偿保持适量避免噪点太多，快门光圈数值越小所拍出来的越暗，数值越大越亮，所以也可以拍摄内容去改变曝光，当我们调试以后还得不到想要的清晰明亮我们就可以使用闪光灯或者LED灯做补偿

一张好照片与***最主要的是用光主题背景去选择得以控制就能拍出优质的***与照片

纯新手拍摄可以先***用相机的光圈优先模式，这样容易上手拍摄，当然了，即使使用这个模式也是要根据拍摄对象和时间,光影的明暗来调整相机的拨盘，才能达到光圈值的变化。并不是使用了光圈优先模式就一劳永逸的去拍摄，摄影是要学会应用你相机上任何一个按钮和拨盘的。其次就是使用p挡拍摄，这样拍出来的图片平庸的。要学会构图，光影的应用，拍摄过程往往是最美好的一瞬间，如果我们相机的应用不熟练，就会错过那些最经典的时刻。

人像摄影和风光摄影，快门技巧怎样掌握？

对于您的这个问题，其实是很难以回答的，因为不太具体，我现在就简单说一下快门的一些知识。说到快门就有一个概念叫[_a***_]快门。不管是人像摄影的好还是风光摄影的好，如果是手持拍摄的话，就涉及到安全快门的问题，就是你镜头的焦距的倒数，就是你的最慢的快门时间，快门速度不能比这个还慢。要是还慢的话，把你拍摄的物体就会糊了，就会有拖影产生。镜头的焦距越长，安全快门时间就越短。因此对一些长焦镜头，超长焦镜头，你很难用手持把它拍清晰。但是如果你要三脚架拍摄的话，当然可以用三脚架拍摄，长曝光配合滤镜进行超长曝光，可以拍摄出平时见不到的场景，比如说流水雾化，云彩成流动的，都可以通过长曝光来实现，希望对你有所帮助。

风光也罢、人像也好，最重要的不是快门而是光圈的设置。

人像需要大光圈突出主题，风光需要小光圈透彻清晰（特殊类型除外）。

人像、风光都不太适合用快门优先，因为需要靠调整光圈来控制景深，所以以光圈优先为宜，快门速度就用光圈+ISO来调整了。

手持机的情况下，以不低于安全快门为宜。

说一下特殊的例外。拍强烈运动的物体或人物时，要优先考虑快门速度，或快或慢要根据自己想要达到的效果。

摄影千变万化，方法不拘一格，不拘泥有创意，才能真正享受到摄影的乐趣。