老马视图回答你。
题主所说的,旅游时是用手机拍照好,还是专门带一个相机?这样的问题不仅困扰着一般的旅游爱好者,甚至也困扰着摄影爱好者。
两者的优势各不相同。
手机携带方便,是外出必带物品之一,不用增加旅行时的更多负担。
那么到底应该怎样选择呢?
第一,如果是去远方旅游,这些地方有可能这辈子只去一次,***若,情况允许,最好带上照相机。因为照相机的成像质量是手机无法比拟的,在旅游途中拍摄的图片,将会成为美好的回忆。
第二,如果是去比较近的地方,或以后还会来的地方旅游,那么,带手机也可以。这是因为手机拍照也能实现大多数功能,一旦觉得拍的不满意,以后还有再次用相机拍照补救的机会。
当然,以上的选择更多的是考虑的上年纪的游客,因为,多一件东西,就增加他们旅途中的重量,而对于年轻人来说,重量可能不是他们要考虑的问题。
谢谢邀请。
这个问题,我个人意见当然带相机。现在手机很方便,拍摄功能和以往不可同日而语。但是,相机为什么还不能被淘汰?在于相机的专业性。无论画幅,像素,拼接拍照,都是手机的短板。而且镜头方面(鱼眼,长焦)的专业性也是手机所不能具备的,当然以后具不具备这里不讲。
手机摄影在于轻便,快捷,不像单反相机笨重,使用起来很方便。对爱打卡的年轻人来说,手机旅游就可以了。对背包客来说,一台单反的重量可以忽略不计,没有几分重量,怎能叫背包客呢。
背单反太重,深有体会。微单吗,其实就和手机没有啥区别了,除非上索尼a7r,但配上镜头和单反差不多。所以我的建议是如果是准备去看大好河山,背单反还是值得的,但只是去一个城市旅游,那么手机就够了。出好片和设备的好坏真的没太大的关系。旅游是去走心,又不是去考察拍记录片。
如果是纯玩的话,一部手机足已。现在手机像素都很高,镜头也好,拍出的景色非常清晰真实。最好带一个自拍杆有三脚架的那种,可以从不同角度记录拍摄自己的旅程,留下美好得回忆。
如果你是旅游自媒体,光一部手机就不够了。如果想边走边拍,手机稳定器就要准备一台了,拍出的视频不会晃动,质量高。或者搞一部运动相机,可在奔跑的时候拍摄出高质量***,还能拍水下***,满足各种拍摄需求,可从不同角度,不同层面拍出你想要的***,增加***的观赏度。希望我的建议能够帮到你。
出门旅游,用照片的形式记录下美好瞬间,那是必须的了。
带不带相机,其实纠结于这个问题的原因主要是相机太重了,还有就是你对相机的掌握程度和对照片的要求。根据具体情况而定吧,如果你是一个人独自旅行或者和男朋友一起去旅行,还是很有必要带一个相机的,因为一般这种情况一般都会有很多时间拍照。如果是跟团游或者一个人玩又很忙,手机就够用了。
另外,就是你个人对照片专业性的要求,如果只是为了发发朋友圈和围脖啥的,手机完全就够用了,如果是摄影新手,可能单反拍出来的照片没有手机好,而且现在很多手机在拍照方面也是相当专业的,手机的好处是轻便,上传也方便。如果你是背包客、新闻工作者或者摄影爱好者,对照片有很高的要求,那相机必须是要带的,对于一个背包客来说,相机的重量不值一提;新闻工作者那是工作的需要,必须的,去***访拍素材啥的总不能拿个手机吧,这样就显得不专业了;专业摄影爱好者,本身就是喜欢摄影,带个相机正常。
还是那句话,根据自己实际情况和对照片的要求决定吧!
建议富士xt20套机吧。富士的狗头很不错的。
加多点钱可以上xt30套机,新机器在高感和对焦会上升很多。
富士的颜色和胶片模拟效果都还不错,对于新手不后期也能出不错的片子。
后续拍多了,可以换其他镜头。
x100系列,35焦段不是新手能用好的。
富士X100T吧,我这台是S,内置[_a***_]很好玩,大光圈能满足初学者的需求。外表文艺,功能齐全。随身携带也方便。如果开始就入手佳能尼康这些,可能还会购置镜头,新手也不知道不清楚自己到底需要什么镜头。富士这款可以打消一切念头。。。
光圈,快门,感光感,这三个参数都可以控制照片的亮度,其中,光圈和快门在摄影中合称为曝光组合,它们和感光度一起,决定了一张照片的亮度。
一张照片拍摄时所确定的亮度,就是由这三个参数共同参与、协同工作而得到的,从本质讲,也只有这三个参数和环境光线会影响到照片的实质亮度。
对于很多初学者来说,问题就来了,照片的亮暗由三个参数一起来影响,到么到底哪个参数是最重要的呢?
那我们先来说下这三个参数是如何一起控制亮暗的。
网上有一个例子,说的很形象。现在我们也利用这个例子给大家说明一下。
不要用相机的自动拍照模式,只用M档,开始先弄明白这三个功能在摄影中都有什么作用,怎么组合起来才能正常曝光,我们先来看相机显示界面的信息:
从左到右,第一个M档、第二个快门速度、第三个光圈大小、第四个ISO。相机屏幕上的 第一个圈是“M” 就是我们常说的手动模式,先把档调到M的位置,这个界面的信息就出来了,左上角的圆拨轮,有箭头指向。
第二个圈是8表示“快门”参数,按下快门8秒后相机才曝光完毕。数字越小进光量也大,数字越大进光量越小。快门速度低于1/60秒拍照容易模糊,安全快门不低于1/80秒以上。
光圈值
暗光下或者照明不足,你想拍日落的风景那么需要把快门调到负数,比如快门8秒、光圈F8、ISO1600这三个参数组合大概就正常曝光,必须有三脚架固定相机否则照片会模糊。
如果是白天大中午,同一个位置需调快门速度125/1秒,ISO调到100,光圈调到F8大概就能正常曝光。
第三个是光圈,F5.6、F2.8以下叫大光圈,F8、F10以上叫小光圈,光圈就是控制景深的,小光圈=大景深=背景清晰。大光圈=小景深=背景模糊,光圈越大背景越模糊,同时进光量越大,光圈越小背景越清晰,同时进光量越小。
光圈、快门速度、感感度ISO
首先放弃所有自动模式,相机只用M档;
1、先根据需要确定光圈大小
2、调整快门速度,一般用中心测光对最暗与最亮交界测,也可以其他方法
3、开始Iso在100至400之间,光线好可以用到50
4,部分静态场景可以关闭自动对焦
5、存图RNW为主,尽量不用JPG
5、尝试相同场景不同数值搭配,测光尝试不同区域测,反复对比同场景效果,不同参数拍的效果绝对不同,经验就产生了
手动用会了就完全能可以掌控不同自动模式,相机其实就玩溜了!!
一家之言,分享下经验
初学者要注意光圈、快门、ISO之间的相互关系!光圈的大小直接影响到快门的高低,光圈大进光量大,快门就就会高。举例拍摄人像,光圈2.8快门速度是1/1000秒,光圈2.8进光量大,快门速度高、如果把光圈增大一倍,设定为5.6、快门速度就会降低一倍,成为1/500秒!理解了他们之间的关系就有了基本的概念!一般拍摄人像、花卉等特写时,为了虚化背景表现人物,光圈设定为大光圈,一般在5.6以下,景深浅快门速度快!拍摄风光为了超焦距的需要,一般将光圈设定为11以上,这样景深大,快门慢,要用三角架!
ISO是感光度,还以上面的例子来讲,ISO100时,光圈2.8,快门1/1000秒,当ISO设定为200时,快门就会增长一倍,变成了1/2000,如果快门不变,想保持曝光和原来一样,就要改变光圈将光圈减小一倍,设定为5.6!这是ISO和光圈、快门的关系!通俗地讲,在光圈不变时,ISO越高,快门速度越快,所以在弱光和动物摄影中,ISO设定较高,如星轨拍摄ISO一般要800以上,拍摄鸟类为了拍摄鸟的瞬间就需要快门速度快,就要提高ISO!高ISO带来的好处不说了,但是致命缺点要讲一下,高ISO对成像影响很大,燥点增大,画质降低!
图一大光圈,高快门,ISO为50
图二小光圈,慢快门,ISO为50
图三大光圈,高速度,ISO400
请关注我—黑蛋摄影,我这里有关于摄影的干货!
感光度、光圈、快门是数码相机的基本参数,只有正确设置,才能保证曝光正确,拍出好照片。
感光度就是相机的感光元件对光的敏感程度。感光度对快门速度和画面质量都有影响,它的最大作用是控制拍摄时的快门速度。在条件相同、光圈不变的情况下,快门速度与感光度成反比。也就是高感可以获得高的快门速度,这在实际应用当中非常重要。比如在光线条件较暗或为了得到更快的快门速度时,都需要把相机的感光度提高。但高的感光度对画面有影响,除了高感噪点外,对画面细节都有影响。个人使用体会,在光线好的情况下,200到400,风光摄影可以更低,比如100或以下。街拍时可以调到800至3200,对画面影响可以忽略不计。
光圈可以理解为一个进光的阀门,它的大小(粗细)决定了进光的快慢。快门速度可以理解为开关阀门的速度,开的时间长,进光量就多,反之亦然。光圈与快门速度的组合,就构成了曝光组合。需要考虑的情况有㈠强调运动时,就要用较高的快门速度㈡光线较暗时,要考虑用大光圈㈢控制景深时,要考虑光圈的调节。
运动照片、抓拍等要用高速快门,强调运动轨迹,就用低速快门。强调主体,虚化背影时用大光圈,人像摄影经常使用。强调环境,尤其是远景时,就要用小光圈,像风光摄影通常用到F16。
初学者可以使用感光度自动、程序自动(P档),根据拍摄要求,看住光圈或快门速度中的一个指标就可以,另一个指标相机自动给出。也可以根据光线情况预设感光度后,在强调速度时用速度优先(S)档,强调景深时用光圈优先(A)档。
以上为个人意见,谢谢阅读!
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