拍摄风景人像光圈使用时间,拍摄风景人像光圈使用时间多久

1. 拍城市夜景和人像用光圈优先行不？
2. 拍摄风景时如何设置光圈？
3. 人像摄影和风光摄影，快门技巧怎样掌握？

拍城市夜景和人像用光圈优先行不？

拍城市夜景和人像当然可以用光圈优先即AV模式。但是要考虑快门速度和iso。当用小光圈追求星芒效果时，在用低感光度时，快门会很慢，这时就需要用三角架。或者提高感光度。拍人像可以把光圈放大以追求背景灯光的虚化。但在逆光情况下，面部会曝光不足，这时就需要用灯补光。

拍城市夜景和人像使用光圈优先也未尝不可，不过我还是推荐用M档可靠，城市夜景一般都想拍出城市流光溢彩的画面，这需要用三脚架低感光度，小光圈，慢速度，M档可以根据个人的需要设置可靠参数。正常光线人像用光圈优先还是可以的，如果拍***一般根据表现形式可用较大光圈或小一点的光圈，拍记实人像光圈一般小一点，因为要记录人物真实状态。本人观点，不妥可交流。

可以。拍摄城市夜景和人像使用光圈优先是完全可以的，我自己以前经常用光圈优先拍城市夜景。

（光圈优先模式，三脚架拍摄，慢速度拍车轨，阿恺纪实原创图片）

拍摄模式对于拍摄其实影响不是很大，关键是你要有相应的调整。拍城市夜景或者夜景人像，使用光圈优先那么一般会使用较大的光圈拍摄，因为夜景拍摄光线相对弱。

（城市夜景，三脚架拍摄，阿恺纪实原创图片）

光圈优先模式意味着相机会根据你选择的光圈大小而自动调整相应的快门速度。所以，如果你手持拍摄的话，手要稳，感光度ISO设置要高一些。

我一般拍摄城市夜景都使用三脚架，然后光圈优先，再根据需要曝光时间的长短调整感光度ISO。

（城市夜景，三脚架拍摄，阿恺纪实原创图片）

拍摄风景时如何设置光圈？

拍摄风光摄影作品的时候建议使用光圈F11-16左右比较好!根据镜头来合理的使用最佳光圈!每一款镜头都有最佳光圈要合理的运用光圈!如果再配合三脚架和遥控快门效果会更好!在使用三角架的时候注意一定要关闭镜头上和相机内部的防抖开关!以上仅代表个人拙见仅供各位参考借鉴!谢谢!

作者：清泉

2019年7月19日

许多人聊起风光摄影就讲小光圈，说那样可以得到更大的景深……

于是咱们在这里就聊一下景深吧，景深是什么，不请教度娘了，太费事儿，简便捷说：景深就是景物前后的清晰范围……

都说光圈大景深浅，光圈小景深大，说得对，但不绝对！同样焦距镜头时是这样，但，如果广角镜和长焦镜时，或者拍摄距离不一样时，景深会一样吗？

答案是：不一样，所以，当我看到有些人举着超广角镜头，对着几百米以外的地方，还用11/16/22等小光圈，我就想笑，他不知道，超广角镜头的镜头对焦刻度上，5米后面就是无穷远了（那个躺着的8）…….

当然，也别用最大光圈，因为镜头最大光圈时中心分辨率和边沿分辨率还是有很大差异的，这差异主要体现在超广角镜头上，那用什么光圈合适呢？一般情况下，最大光圈缩小两到三档，就是最佳光圈，不信你翻拍一张报纸试试？

这是也许有人问，那小光圈为什么还用在镜头上？我以为，那是为了慢速快门设计的，因为有时候我们需要慢门，需要画面出现因速度导致的模糊，比如充满动感的流水，当然，小光圈还能让画面里的强光产生星芒，大光圈是拍不出来的……

所以，拍风光是可以用各档光圈的，根据需要，不能一概而论，其实拍人像也一样，必要的时候小光圈一样用……

附几张图，都是5.6或更大光圈拍的……

七十年代的时候我是搞人体摄像，使用的是木制三角架黑白照相机，设置光圈需要考虑许多问题。后来使用120到彩色135时，对风景摄影的要求光圈的选择却没那么复杂。 参照拍摄光圈对画面造成的影响，光圈越大，照片越亮，光圈越大，景深越小。

相对来说光圈会影响成像的质量，所以，设置光圈时要考虑这几个问题：快门速度能不能达到要求，景深是否控制在预想范围，成像质量能不能达到要求。

风景摄影中对于画质的要求使得拍摄者在设置光圈时会优先考虑成像最好的光圈。所以，光圈在风景摄影中为了更好地控制景深，更合理的说法是“为了获得更优异的画质”。

那么说，风光摄影中景深的控制被放到画质之后考虑了么？当然也不是。因为影响景深的还有焦距和距离。拍摄风景的时候，改变对焦距离常常是控制景深的重要手段，而改变光圈来控制景深在风光摄影中总是被用作“最后的手段”。

加之焦点合成的后期技术越来越智能，光圈在一般风光摄影中的作用越来越简化为有效地实现“高画质”和“特殊效果”。 这样一来，光圈的选择就变得简单了：画质要求高，就选择成像质量高的光圈。

需要星芒，那么就用可产生星芒的光圈。 要说高质量，光圈选择f/5.6～11，这是针对2千万像素级别的全画幅相机而言。3千万级像素级别的全画幅相机，用这样的数据也还说得过去，但是，使用小于等于f/16的光圈时需要慎重考虑。

如果是5千万级别的全画幅相机或者2千万级别的残幅相机，那么可能要慎重考虑使用小于等于f/11的光圈。如果拿不准，那么在拍摄实践的时候可以f/5.6、f/8、f/11各拍摄一张。

反正数码相机有多拍选择的优势，回到家再电脑上放大了看看哪个光圈的成像更好。1/250秒，f/8，ISO100 | 1209_TR03003 我个人在拍摄风景的时候，比较喜欢使用f/8的光圈。一方面是因为比较中庸，另一方面是因为f/8进可攻退可守。

如果使用5K万级别的全画幅，那么必要时可以进至f/5.6；如果景深总是差一点儿不够，还不想麻烦使用焦点合成，那么光圈退至f/11往往就可以解决问题。

好啦，对以上问题说的不少，供参考。

首先要来理解，光圈是什么

百度上的解释是：光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面光量的装置，它通常是在镜头内。

通俗的来讲，光圈可以控制进入镜头中的光的多少，大光圈进光量多，画面就亮，小光圈，进光量少，画面就暗。而光圈的数值越小，光圈就越大。

光圈会对两个因素产生影响

1.就是上面提到的进光量，光圈大，进光量多，光圈小，进光量少。

2.光圈会影响景深，景深就是画面中[_a***_]清晰的一个范围，景深浅，清晰的范围就少，也就是常说的虚化更明显，景深深，清晰的范围就多。

而光圈与景深的关系是，光圈大景深浅，光圈小，景深深。这也是为什么拍摄人像常常使用大光圈镜头的原因，光圈越大，获得的背景虚化就越明显，更可以突出画面中的人物。

对于光圈的使用，我认为应该有两个值较为常用，一个是最大光圈，因为大光圈可以获得很浅的景深，虚化效果很好，还有一个是最佳光圈，这是一个镜头画质最好的光圈，最佳光圈下，镜头的画质好，画面最为锐利。

平时可以多用单反拍照来练习对于光圈和快门的使用，多使用M档拍摄，了解不同亮度环境下应该是用什么样的光圈快门iso组合。

分享一个小技巧，适合摄影初学者参考，初学者不知道使用什么样的光圈快门iso组合时，可以先用自动档位，半按快门对焦和测光，然后记住上面的光圈快门数值，拍摄一张，相机的自动测光有时不是很准确，可能会有轻微的过曝或是欠曝，这时再换成M档，将记住的数值调整好，再根据过曝或者欠曝情况来对数值进行一点更改。这样拍摄一段时间，就会对各种场景拍摄时该使用的光圈快门值有一定的掌控，不至于一开始就随便调，不知道怎样可以得到正确的曝光了。

拍风景的话用大光圈显然不是特别好，不过也没必要越小越好，一般情况下我觉得f8-f11就可以了。要很快找到合适的光圈是需要经验的，如果你的相机有景深预览功能，可以在拍摄前把光圈收小到设定值看一看景深是否合适。数码相机的话也可以拍几张不同光圈的比较一下，多来几次就有经验了。收小光圈引起的快门延长在晴天时基本不成问题，即使用f11或更小，快门一般至少也有几百分之一秒，不会造成动态模糊。

光照条件不同，光圈当然用得不一样。基本上就是光线越充足，越可以随意使用光圈，在早晨和傍晚光线不那么充足的时候，光圈一般都要开偏大一些了。强烈推荐在任何有条件的时候都使用三脚架，这样可以避免很多光线不足的条件下使用小光圈追求大景深时抖动的影响。

人像摄影和风光摄影，快门技巧怎样掌握？

在摄影中，“快门”具有两重含义，一个含义说的是机械快门，是相机上的一个装置，通过快门的开、合来完成每次曝光；另一个含义说的是曝光参数之一，确切地说是快门速度，这个也非常好理解，就是通过设置这个参数，来控制机械快门开启的持续时间，来达到平衡曝光和运动影像凝固状态的目的。

那么通常提到的“快门”一般是说的“快门速度”，因为拍摄每张照片之前都要对这个参数进行相应设置，以达到拍摄所需要的效果。那么人像摄影、风光摄影无论哪种题材，都需要根据拍摄需要而设定快门速度，并没有完全固定的规律。

通常情况下快门速度的设定。

一般情况下，手持相机拍摄照片，无论人像照片还是风光照片，都会把快门速度调整在高于安全快门的速度，也就是快门速度值为镜头焦距数值的倒数或小于这个数值，例如使用50mm镜头进行拍摄，通常需要把快门速度设置成1/50秒或者1/100等更小数值。这样做的目的是为了让快门速度保持在一定速度之上，这个速度可以抵消手抖带来的运动模糊，可以确保照片清晰，不会因手抖导致拍糊。

凝固高速运动瞬间的快门速度设定。

无论拍人像还是拍风光，有时候画面中都会出现运动速度较高的物体，比如一跃而起的人物，又比如卷起半空中的海浪，都属于正在运动中的物体，拍摄这样的对象，又不想让它变模糊，就需要用高速快门来凝固它们的瞬间。一般根据物体运动速度不同，快门速度设定也会有所不同。例如拍摄飞在半空中的山地车运动，快门速度最好在1/500或更高，这样才能比较“实”地凝固运动瞬间。当然拉高快门速度的同时，为了合理平衡曝光，要适度提升感光度。

运动模糊效果的快门速度设定。

并非所有摄影题材都需要高速快门凝固瞬间，有些时候我们需要故意营造运动轨迹、运动模糊效果来提升照片的视觉冲击力。这时候就需要用到较低的快门速度。比如拍摄马路上川流不息的人群，怎样突出时间穿梭感、运动感呢？用较低快门速度比如1/2秒或更低一些，另外把相机架在三脚架上，就可以把行走的人群拍成较虚的运动模糊状态，而路面、建筑等固定物体还保持清晰。同理，如果拍摄夜间穿梭的车流轨迹，就要用更低的快门速度，比如若干秒、几十秒。当然，这样拍摄的时候一定要把相机牢靠地架在三脚架上。

无论拍摄什么题材，快门速度要为创作服务，并没有严格的框架、规定来确定快门速度的设定，掌握快门速度的特性，在适当的时候使用适当的设定，你的作品就会更出彩。

这里的快门，应该指的是快门速度。

快门速度是一个时间单位，单反相机的快门速度一般是30秒到1/8000秒，有的相机还是B门和T门。

快门速度所选的单位时间，正是光线通过快门，在感光元件（CMOS）上感光时间，就是俗称的曝光或曝光时间。它的长短，决定了照片是否曝光正常（过曝或欠曝）和照片是否清晰。

决定照片是否清晰，关键有三方面的原因：一是主体的运动速度；二是相机的稳定程度；三是设定的快门速度。

我们先说风光摄影，因为风光摄影的主体一般是静止的，比如青山、比如大地，只有像白云、流水作为主体的时候才是运动的。而风光摄影在时间上较为从容，大多数情况下都会使用三角架。在使用三角架的情况下，从理论上来讲，相机就是静止的，主体也是静止的，那么快门速度就不重要了，完全可以从准确曝光来考虑快门速度的长短。

有了三角架，风光摄影的快门速度一般不会在考虑范围之内，需要考虑的是曝光是否准确，ISO是否选择了原生最低，以保证画质。

而在没有三角架的情况下，就要看所用镜头和自己手持相机的能力，但不管如何，快门速度最好不要低于安全快门，以保证照片的清晰度。